жюстокор что это такое

Жюстокор

В 70-е годы появились модели с длинными рукавами с манжетами. Из рукавов выпускали длинные кружевные рукава рубашки, а из воротника – жабо. Вскоре на смену жабо пришли краваты – широкие галстуки с кружевами на концах.

Начиная с 80-х годов, фасон и отделка жюстокора стали регулярно меняться в соответствии с веяниями моды. В середине XVIII века появляется женская модель жюстокора – элемент охотничьего костюма.

Во второй половине XVIII века современную модель жюстокора со складками-фалдами по бокам стали называть «аби» (это слово сохраняется по сей день). В начале XIX века так же стали называть фрак.

Вот уже несколько лет женский журнал JustLady является достойным путеводителем в мире моды и красоты. Мы не просто заполняем интернет-пространство, мы ищем и находим то, что может быть интересно широкой аудитории женщин, желающих быть в курсе самых последних новостей и трендов. Ежедневные обновления женского журнала JustLady позволяют следить за актуальными событиями в мире моды, не пропустить новинки косметики и парфюмерии и узнать о самых эффективных способах поддержания собственной фигуры в форме.

В журнале JustLady всегда можно подобрать оптимальную для себя диету, решить насущные женские вопросы. Наш женский форум ежедневно расширяется за счет обсуждения самых волнующих тем и становится местом встречи хороших подруг. Журнал для женщин JustLady занимает одни из первых позиций в рейтингах, ведь мы растем сами и помогаем совершенствоваться другим.

Размещенные на сайте материалы, включая статьи, могут содержать информацию, предназначенную для пользователей старше 18 лет, согласно Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 18+.

Источник

жюстокор

Смотреть что такое «жюстокор» в других словарях:

Жюстокор — франц. длинный мужской кафтан, сшитый по фигуре, без воротника, с короткими рукавами, с карманами. В 60 х гг. 17 в. по указанию Людовика XIV появляется так называемый «жюстокор по привилегии» синий на красной подкладке, расшитый серебром и… … Энциклопедия моды и одежды

Одежда — искусственные покровы человеческого тела. О. в широком смысле слова включает также головные уборы, обувь, перчатки и т.д. Украшения лишь дополняют О. Наряду с Жилищем О. возникла как одно из основных средств защиты от… … Большая советская энциклопедия

Одежда — искусственные покровы человеческого тела. Одежда в широком смысле слова включает также обувь, перчатки, головные уборы. Украшения и другие предметы, дополняющие одежду, в её понятие не входят. Одежда возникла как одно из основных средств… … Художественная энциклопедия

Рококо — Ринальдиевское рококо: интерьеры Гатчинского замка. Рококо (фр. rococo, от фр. rocaille дроб … Википедия

Роккоко — Ринальдиевское рококо: интерьеры Гатчинского замка. Рококо (фр. rococo, от фр. rocaille декоративная раковина, ракушка, рокайль), реже роккоко стиль в искусстве (в основном, в дизайне интерьеров), возникший во Франции в первой половине XVIII… … Википедия

Веста — франц. во второй половине 17 в. во Франции мужская распашная одежда с рукавами, которую надевали на рубашку под жюстокор; как и жюстокор, ее застегивали только до середины груди. В середине 18 в. весту стали делать без рукавов.… … Энциклопедия моды и одежды

Барокко — (итал. barocco «порочный», «распущенный», «склонный к излишествам», порт. perola barroca «жемчужина неправильной формы» (дословно «жемчужина с пороком»); существуют и другие предположения о происхождении этого слова) … … Википедия

Аби — (франц. habit одежда) французское название верхней мужской одежды с узкими полочками. Модная одежда придворных XVIII в. Шили А. из бархата, борта украшали изящной вышивкой золотом, серебром, цветным шелком. (Терминологический словарь одежды … Энциклопедия моды и одежды

Одежда — 1. Совокупность изделий, надеваемых человеком, призванных защищать его от неблагоприятных климатических воздействий и выполняющих не только утилитарные, но и эстетические функции. Включает комплекс предметов: белье, легкое и верхнее платье,… … Энциклопедия моды и одежды

Шлафор — (голл.), или Шлафрок (нем.) удобная теплая домашняя мужская одежда, появившаяся в России в начале 18 в.; это широкий халат покроя кимоно, привезенный голландцами в Европу с Востока. Шился обычно из эффектных узорчатых тканей штофа, атласа,… … Энциклопедия моды и одежды

Источник

Жюстокор что это такое

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Эволюция мужского пиджака: наследник сюртука и фрака

Жюстокор в виде мундира

Парадный жюстокор XVII в

Парадный жюстокор XVIII в

1800г. однобортный сюртук с рукавами-буфами	1830 г. сюртук с военной застежкой	1905 г. сюртук для утренних визитов	1910г. сюртук жестким воротником с отогнутыми углами	1930 г. сюртук для утренних визитов

Фрак в стиле «инкруаябль»

конец XVIIIв Начало XIX в

Принц Филипп во фраке 2000-е гг.

Пиджак — куртка с открытым отложным воротником и застёгивающимися на пуговицы полами. Служит верхней частью классического мужского костюма.

Источник

Мужской костюм XVIII века

Мужчины из высшего и среднего класса носили кюлоты — короткие штаны-бриджи длиной до колена — традиционно черного цвета, хотя встречались и кюлоты в цвет остального костюма. Как правило, кюлоты не требовали дополнительной отделки и украшений, носились с белыми чулками и черными туфлями.

Чулки, особенно шелковые, были очень дороги, поэтому ношение кюлотов считалось прерогативой обеспеченных людей, а бедняков, носивших обычные длинные штаны, презрительного называли санкюлотами (фр. sans-culottes; букв. «без кюлотов»). Кюлоты застегивались на пуговицы и крепились под коленом подвязками или ремешками.

В первой половине XVIII века на сорочку надевался длиннополый камзол, или весткоут (англ. waistcoat), как правило с длинными рукавами, в тон верхнему платью или контрастирующий с ним по цвету. Камзол был длиной до середины бедра, шился по фигуре и имел узкие рукава, мог иметь декорированные карманы. Украшался вышивкой или набивным рисунком, золотой и серебряной нитью, застегивался на пуговицы по всей длине. К середине XVIII века камзол утрачивает рукава, но сохраняет длину до середины бедра. Во второй половине XVIII века камзол превращается в жилет. В отличие от более поздних моделей, жилеты XVIII века как правило имели стоячий воротничок. Из-под камзола или жилета выпускалось жабо или отделка сорочки.

Постепенно жюстокор приобретает более простой вид — крой сменяется на прямой, без выраженной приталенности и расширения книзу, длина до колен сохраняется. В этом виде жюстокор сохранится как элемент военной формы.

Однако в светском костюме его полностью заменяет аби — узкий однобортный кафтан, короткий спереди, с длинными полами сзади. Аби появился не раньше 1760-х и носился с жилетом или недлинным камзолом без рукавов; собственные рукава аби были относительно узкими, с небольшими обшлагами, длиной до запястья — из-под них полагалось выпустить манжеты сорочки, частично прикрывающие кисть руки. Костюм второй половины XVIII века мог быть любой расцветки: однотонный или пестрый; темных, ярких или пастельных тонов, а также в полоску. Нарядные аби украшались вышивкой, как правило — по борту, вороту, на обшлагах и карманах; аби, являвшиеся частью придворного ансамбля, обильно покрывались золотым шитьем. В таком виде аби остается в моде и после Великой Французской революции, вплоть до первых десятилетий XIX века.

На ноги, как правило, надевались туфли с пряжками. Носились исключительно с чулками и кюлотами. Мужские туфли, как правило, черные; женские были цветными и яркими, как платье. Самые бюджетные пряжки были из латуни или стали, чуть более дорогие — серебро и стразы, пряжки из золота с настоящими драгоценными камнями обычно не носили даже дворяне, за исключением, может быть высшей аристократии по особым случаям.

История быта и искусств

795 постов 5K подписчика

Правила сообщества

— упоминания политики в актуальном контексте

— «клубничка» вне рамок искусства, треш, угар, жесть и прочий неформат

— спорная информация без указания авторитетных источников

Спасибо за посты. Но в Европе и Франции жарища же летом, как они терпели?!

Воевать в этом?! Однобортном?! Война у порога, а мы не готовы!

Из ваших (кажется) постов мы выяснили, что женщины не имели нижнего белья и справлять нужду дамам было просто: села по кустик в Версале, задрала юбки, подтёрлась нижними и пошла дальше. А у мужчин как? Под кюлоты что-то надевалось?

всё-таки, как красиво раньше одевались! 😉

но как заморочно.
отличный пост, очень красиво и познавательно!

Судя по всему вещички очень дорогие и позволить такое себе могли немногие.

Ответ на пост «Как выглядел и чем пах настоящий бал»

Привет, Пикабу. Здравствуйте, любимые подписчики.
Пост, на который я отвечаю, прекрасен весь целиком, в некотором роде даже образцовый. Тут и «грязная европа» и «грязные балы», в коментах набежали люди, уверенные, что крестьяне жили чище и лучше аристократов.

Итак, сперва наряды. Само одевание занимало часы. Юбки, кринолины, подьюбники, корсеты. Вот эти последние – настоящая экзекуция. Юным девушкам еще ничего, у них фигуры хорошие, а дамы в возрасте уже были упитанны, йогой и диетами никто тогда не увлекался, а ели много, просто черт знает сколько и до глубокой ночи. Никакого зожа. Свои пухлые тела дамы затягивали в корсеты с помощью нескольких человек. «Булки» жутко хрустели. Дамам было плохо, они с трудом могли дышать, но проклятый бал обязывал.

Кстати, у мужчин тоже были корсеты, утягивать животы. Армейская выправка достигалась банальными хитростями. Но дышать тоже было не слишком удобно

Как я говорил, корсеты мужские были, ими пользовались. Это неоспоримый факт, который вывернули в статье наизнанку.

Вот вам, любезные читатели, карикатура того времени. На ней все, как говорит автор: тугой корсет шнуруют вдвоем лакей и камердинер, куафюра, галстук, воротник-отцеубийца. еще обратите внимание на цветные подушки на плечах, бедрах и икрах. Такое тоже было и удивительно, почему автор обошел их вниманием.

Так видели актуальный силуэт в модных журналах

А теперь как все выглядело в жизни. Портрет и реально сохранившийся костюм, который денди наденет поверх. Как видите, карикатура несколько все преувеличивает. Кто бы мог подумать.

Как вы можете обратить внимание, такого гротескного силуэта в жизни не получалось.

И еще пра слов: на джентльмене в комических целях изображен дамский корсет. Ну вроде «затягивается как дама, чертов модник, давай нарисуем его в дамском белье, ахаха»
На самом деле корсеты, которые применяли кавалеристы (не в быту, разумеется) выглядели примерно так:

Китовый ус держит спину, ремни спереди. Но и выглядит недостаточно сенсационно.

аристократы, наконец, втискивались в кареты, при этом за женщинами несли подолы их платьев: кругом была жуткая грязь. Прикиньте, по какой мерзкой жиже с весны до осени ходили и ездили все эти аристократы, цвет нации, лейб-гвардейцы в белых лосинах. Лишь высокие сапоги и выручали. О состоянии женских платьев лучше и не вспоминать, только утереться.

Вот, например, усадьба Кусково. И ступеньки есть, и пандус, и окна бальной залы видно. И мостовой там никогда не было.

На словах то просто жесть. Если не знать, что масляные духи пахнут гораздо слабее современных спиртовых. А приходить на бал в сапогах было неприлично и неудобно. Во-первых, по дресскоду не подходят. Во-вторых, в кавалерийских сапогах неудобно ходить, а уж тем более тянуть носок в танцах.
Слово Денису Давыдову:

И гусары в модном свете,
В вицмундирах, в башмаках,
Вальсируют на паркете!

Мужчин не пускали без белых перчаток. Попробуйте целый вечер провести в лайковых перчатках дома, да вы чокнетесь. Кстати, был случай. Один раздолбай явился на бал, забыв перчатки. Это заметил Николай Первый, тот еще педант и зануда. Но поступил благородно: не выпорол, а отдал свои.

Нет, это было тяжелым испытанием. И если молодые еще могли от души оттягиваться, особенно крепко выпив, то люди в возрасте буквально дурели от вони и грохота. А у них гипертония, диабет, тахикардия.

И именно поэтому благоразумные солидные мужчины и их спутницы в соседней зале играли в карты, фанты или просто общались. Вообще, по хронометражу и количеству вовлеченных непосредственно танцы основной составляющей бала не были. Собирались во многом рад них, но куда дольше мог длиться банкет, на котором присутствовали все.

Уж не говоря о такой мелочи как туалет. Был же ужин в программе. Дамы же ели и пили вино, им было надо иногда выходить. Нет, вы представьте как они во всех этих панталонах-корсетах-кринолинах страдали. Это не выскочить «Ой, я на минутку нос попудрить!». Это церемония очень надолго, в сопровождении прислуги. Дама присаживается, остальные держат ее кринолины.

Источник

Людо­вик XIV при­знан раз­ра­бот­чи­ком нового евро­пей­ского костюма. В него король вклю­чил, помимо рубашки, всего три пред­мета одежды, кото­рые уже суще­ство­вали и вхо­дили в раз­ные пери­оды вре­мени в фор­маль­ные и охот­ни­чьи костюмы пред­ста­ви­те­лей знати, а также костюмы воен­ных и слуг. Это были, говоря совре­мен­ным язы­ком, жакет (жюсто­кор), жилет (веста) и корот­кие брюки (кюлоты). Обя­за­тель­ным допол­не­нием ансам­бля король сде­лал гал­стук. Такой костюм, кото­рый совре­мен­ники назы­вали фран­цуз­ским пла­тьем, или пла­тьем на фран­цуз­ский лад (habit à la française), был при­нят всеми евро­пей­скими дво­рами. И сего­дня он оста­ется кра­е­уголь­ным кам­нем муж­ского гар­де­роба. При этом уста­нов­лен­ные Людо­ви­ком XIV пра­вила ноше­ния костюма легли в основу совре­мен­ного эти­кета и, в част­но­сти, пра­вил засте­ги­ва­ния пиджака.

Между тем вполне веро­ятно, что вхож­де­ние кюлот в повсе­днев­ный фор­маль­ный костюм нача­лось не позд­нее 1670 г. К этому вре­мени отно­сится корич­не­вый шер­стя­ной костюм дан­ной кате­го­рии, состо­я­щий из плаща, жюсто­кора и сво­бод­ных кюлот, кото­рый был изго­тов­лен в Англии и хра­нится в лон­дон­ском Музее Вик­то­рии и Аль­берта. (Подроб­нее см.: «4. Фран­цуз­ское пла­тье в музей­ных кол­лек­циях: 4.1. Музей Вик­то­рии и Аль­берта».) Костюм, по сло­вам спе­ци­а­ли­стов музея, был сшит по новой моде, кото­рая «была ини­ци­и­ро­вана коро­лем Кар­лом II под вли­я­нием короля Фран­ции Людо­вика XIV »[1].

Как пока­зы­вают гра­вюры фран­цуз­ских масте­ров, в при­двор­ное пла­тье фран­цуз­ской знати кюлоты вошли только между 1685 и 1687 гг. Это слу­чи­лось после того, как они заме­нили в коро­лев­ском костюме для тор­же­ствен­ных меро­при­я­тий и цере­мо­ний рин­грав, кото­рым тот до этого вре­мени про­дол­жал ком­плек­то­ваться. С 1687 г. кюлоты сде­ла­лись неотъ­ем­ле­мой частью муж­ского костюма.

1.1. Канун Гол­ланд­ской войны.
Костюм нового типа в уни­форме воен­ных и пажей.
Гибрид­ный вари­ант при­двор­ного и город­ского костюма

Итак, к 1670 г. жюсто­кор уже сфор­ми­ро­вался и занял свое место в гар­де­робе знати. Вскоре в него вой­дет и ниж­ний жакет, т.е. жакет, кото­рый носят под жюсто­ко­ром. Он полу­чил назва­ние «веста». Этот тер­мин про­ис­хо­дит от фран­цуз­ского слова жен­ского рода «veste» и пере­во­дится совре­мен­ным сло­ва­рем как «жакет», «куртка», «пиджак». Веста фран­цуз­ского пла­тья в его фор­маль­ном вари­анте в эпоху Людо­вика XIV прак­ти­че­ски явля­ется копией жюсто­кора и имеет почти такие же кон­струк­цию и длину. Вме­сте они почти пол­но­стью вытес­нят испан­ский колет и испан­ский плащ из при­двор­ного костюма. Колет вме­сте с рин­гра­вом оста­нется частью цере­мо­ни­аль­ного оде­я­ния, а плащ – дорож­ного и зим­него костюма.

Между тем кюлоты к 1670 г. заме­нили рин­грав только в уни­форме воен­ных и пажей. При­двор­ный и город­ской костюм во Фран­ции конца 1660 – начала 1670-х гг. несколько отстает в своем раз­ви­тии от костю­мов, вхо­дя­щих в уни­форму воен­ного и граж­дан­ского домов короля. Он пред­став­ляет собой некий гибрид пол­но­стью сфор­ми­ро­вав­ше­гося жюсто­кора из костюма нового типа и рин­грава с шаро­ва­рами из костюма в гол­ланд­ском стиле. Только теперь рин­грав и шаро­вары изго­тав­ли­вают не из лег­ких шел­ко­вых тка­ней, а из более плот­ного мате­ри­ала, – обычно того, что исполь­зуют для жюсто­кора, кото­рый с ними ком­плек­ту­ется. Об этом сви­де­тель­ствует кар­тина неиз­вест­ного фран­цуз­ского худож­ника «Людо­вик XIV перед гро­том Тетис» (фото 1), напи­сан­ная после 1670 г.

Фото 1. Людо­вик XIV перед гро­том Тетис. Автор: неиз­вест­ный фран­цуз­ский худож­ник XVII в. Время созда­ния: после 1670 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 96,5×96,5 см. Инвен­тар­ный №: MV 8075. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ный музей Вер­саль­ского дворца, Вер­саль, Фран­ция[1а]

« Людо­вик XIV вер­хом на лошади, кажется, отправ­ля­ется на про­гулку в лес, – гово­рится об этой кар­тине в онлай­но­вом ката­логе Наци­о­наль­ного музея Вер­саль­ского дворца. – За ним сле­дует его сын, Мон­се­ньор, также вер­хом на лошади. Костюмы, наде­тые при­двор­ными, иллю­стри­руют моду 1670-х гг., той эпохи, когда Вер­саль был еще рези­ден­цией удо­воль­ствий»[2].

Между тем одежда самого короля, его свиты и жите­лей Вер­саля, изоб­ра­жен­ных на кар­тине, удив­ляет своей бла­го­при­стой­ной скром­но­стью в срав­не­нии с костю­мами с рин­гра­вом 1660-х гг. Все жюсто­коры, исклю­чая патент­ный жюсто­кор сына короля – Людо­вика, Вели­кого дофина, и крас­ный жюсто­кор гос­по­дина, сто­я­щего непо­сред­ственно у вхо­дов в грот Тетис, сшиты из корич­не­вой ткани, кото­рая, на мой взгляд, для эпохи Людо­вика XIV была сим­во­лом бед­но­сти и даже нищеты. Неда­ром одежда мона­хов фран­цис­кан­цев, про­по­ве­до­вав­ших апо­столь­скую бед­ность, аске­тизм, любовь к ближ­нему, имела корич­не­вый цвет. Кроме того, как пока­зы­вают кар­тины вто­рой поло­вины 1660-х гг. кисти Адама-Франца ван дер Мей­лена, в период гос­под­ства костюма с рин­гра­вом из корич­не­вых тка­ней шили поле­вую уни­форму для воен­ных и одежду для слуг из про­сто­на­ро­дья. Сле­дует отме­тить, что в послед­ние два деся­ти­ле­тия сво­его прав­ле­ния Людо­вик XIV выбе­рет корич­не­вый цвет как основ­ной для своих костю­мов. Пред­ста­ви­тели знати, не носив­шие уни­формы воен­ного и граж­дан­ского дома короля, будут вынуж­дены также носить одежду корич­не­вых оттен­ков. Однако на кар­ти­нах тех лет жюсто­кор Людо­вика XIV имеет светло-коричневый (беже­вый) цвет и выгля­дит ско­рее как золотой.

Корич­не­вые жюсто­коры пер­со­на­жей кар­тины «Людо­вик XIV перед гро­том Тетис» почти пол­но­стью лишены декора. Един­ствен­ным их укра­ше­нием слу­жит белый кру­жев­ной гал­стук, допол­нен­ный боль­шим бан­том из лент, реже белый ворот­ник, кото­рый начи­нает выхо­дить из моды. Видимо, учтя кри­тику мора­ли­стов, жюсто­кор они носят застег­ну­тым на все пуго­вицы от горла до талии, чтобы спря­тать рубашку. Воз­можно, из этих же сооб­ра­же­ний рукава жюсто­кора были удли­нены до сере­дины пред­пле­чья. В резуль­тате на виду оста­лась лишь ниж­няя часть пыш­ного рукава рубашки с неболь­шим кру­жев­ным вола­ном. При этом отво­рот рука­вов жюсто­кора утра­тил яркую под­кладку и также стал коричневым.

Фото 3. Людо­вик XIV и его пажи

При­мер скром­но­сти подает сам Людо­вик XIV (фото 3). Правда, в отли­чие от жюсто­ко­ров свиты, его корич­не­вый жюсто­кор имеет декор в виде корот­кой белой бахромы, про­ло­жен­ной по швам и краям. Под жюсто­ко­ром король носит корич­не­вую весту такой же длины, кото­рая снаб­жена крас­ной под­клад­кой. Корич­не­вые штаны короля зна­чи­тельно умень­ши­лись в объ­еме про­тив корич­не­вых шаро­вар, кото­рые он носил во время Дево­лю­ци­он­ной войны. По всей веро­ят­но­сти, они уже пред­став­ляют собой широ­кие кюлоты. Их укра­шают вышивка и бахрома из крас­ных лент.

С костю­мами Людо­вика XIV и его бли­жай­шего окру­же­ния кон­тра­сти­рует уни­форма коро­лев­ских пажей и тело­хра­ни­те­лей. Она про­дол­жает изго­тав­ли­ваться в гераль­ди­че­ских цве­тах коро­лев­ства и поэтому оста­ется весьма яркой.

У пажей на синюю ткань жюсто­кора теперь наши­вают больше красно-белых поло­сок (фото 4). Изме­нился и силуэт жюсто­кора. Если в 1660-х гг. он был сво­бод­ным и тра­пе­ци­е­вид­ным, то теперь он стал обле­га­ю­щим. Рукава жюсто­кора сде­ла­лись ýже. Если в 1667 г. они дохо­дили только до лок­те­вого сустава, то теперь спу­сти­лись ниже и при­об­рели длину 7/8, как и у жюсто­ко­ров знати. На кор­пус­ной части появи­лись вер­ти­каль­ные вытачки, кото­рые обо­зна­чили талию. Но глав­ным изме­не­нием в уни­форме коро­лев­ских пажей яви­лась замена корич­не­вых шаро­вар эпохи рин­грава на крас­ные кюлоты, кото­рые ком­плек­ту­ются с крас­ными чулками.

Фото 4. Кон­ные гвар­дейцы и пажи короля

Кар­тина «Людо­вик XIV перед гро­том Тетис» пока­зы­вает также уни­форму воен­ного дома короля (фото 4 и 5). Кон­ные гвар­дейцы, сопро­вож­да­ю­щие госу­даря на про­гулке, одеты в жюсто­коры синего и крас­ного цве­тов, кото­рые из укра­ше­ний пери­ода костюма с рин­гра­вом сохра­нили только «эпо­лет» (пучок из лен­точ­ных петель на пра­вом плече). Как и у пажей, они ком­плек­ту­ются с кюло­тами, кото­рые скрыты под ботфортами.

Фото 5. Слева направо: кон­фликт между двумя жите­лями Вер­саля, кон­ный гвар­деец, дама в чер­ном и ее паж

Судя по кар­тине «Людо­вик XIV перед гро­том Тетис», кюлоты вер­ну­лись и в костюмы неко­то­рых пажей знат­ных дам. Их шьют из корич­не­вой ткани, как и жюсто­кор. В такой костюм одет мавр Мабо, сто­я­щий на лест­нице неко­его воз­вы­ше­ния рядом с Франсуазой-Атенаис де Роше­шуар, мар­ки­зой де Мон­тес­пан, – офи­ци­аль­ной фаво­рит­кой короля с 1667 по 1683 г., мате­рью его семе­рых детей (фото 6). Она изоб­ра­жена на перед­нем плане кар­тины справа в рос­кош­ном туа­лете из белой кру­жев­ной ткани и крас­ного атласа, рас­ши­того золо­том. В то же время малень­кий паж дамы в чер­ном, сто­я­щей к нам спи­ной (фото 5), одет в шаро­вары, при­сбо­рен­ный низ кото­рых (оборка), в отли­чие от оборки шаро­вар эпохи рин­грава, отвер­нут наверх. (Подоб­ные шаро­вары вхо­дят, напри­мер, в состав сва­деб­ного костюма короля Бри­та­нии Джеймса II в его быт­ность гер­цо­гом Йорк­ским. Он хра­нится в Музее Вик­то­рии и Аль­берта.) Житель Вер­саля, на кото­рого напа­дает некий пер­со­наж в чер­ном (фото 5), носит рин­грав с широ­ким отво­ро­том. Он сшит из той же плот­ной корич­не­вой ткани, что и его жюстокор.

Фото 6. Мар­киза де Мон­тес­пан (1640 – 1707), мавр Мабо и Луи-Виктор де Роше­шуар, гер­цог де Вивонн (1636 – 1688)

Между тем в при­двор­ный костюм про­дол­жает вхо­дить рин­грав с пыш­ными шаро­ва­рами. Об этом гово­рит наряд гос­по­дина, кото­рому подает руку мар­киза де Мон­тес­пан, спус­ка­ю­ща­яся по лест­нице (фото 6). По всей веро­ят­но­сти, это – Луи-Виктор де Роше­шуар, гер­цог де Вивонн, гене­рал галер (с 1669 по 1688 г.), мар­шал Фран­ции (с 1675 г.), стар­ший брат мар­кизы де Мон­тес­пан и один из люби­мых при­двор­ных короля. Видимо, поэтому он поз­во­ляет себе воль­но­сти в одежде.

Гер­цог носит не корич­не­вый, а светло-серый, почти белый костюм. При этом жюсто­кор при­двор­ного щеголя застег­нут только на две пуго­вицы в обла­сти талии. Весту он не носит. Это поз­во­ляет ему по-прежнему демон­стри­ро­вать рубашку на груди, вер­нее – кру­жев­ные оборки, кото­рыми еще во вре­мена рин­грава стали отде­лы­вать края длин­ного раз­реза рубашки, шед­шего от гор­ло­вины до пупа. Рин­грав и шаро­вары де Вивонна сшиты из той же плот­ной ткани, что и жюсто­кор. Рин­грав снизу деко­ри­ро­ван кру­же­вами и бахро­мой из сине-зеленых лент, кото­рая также нашита на нем сверху. Его ноги обтя­нуты свет­лыми шел­ко­выми чул­ками в цвет костюма и обуты в беже­вые боти­льоны, кото­рые про­дол­жают оста­ваться в моде. Однако их каб­лук стал ниже и шире у осно­ва­ния, но сохра­нил свой крас­ный цвет. При этом боти­льоны лиши­лись укра­ше­ния в виде боль­шого банта «кры­лья мель­ницы». Ему на смену при­шел выпу­щен­ный наружу язы­чок крас­ного цвета.

Как пока­зы­вает изу­че­ние гра­вюр на тему моды, рин­грав с шаро­ва­рами про­дол­жал вхо­дить в при­двор­ный костюм при­бли­зи­тельно вплоть до 1686 г., когда он был заме­нен сво­бод­ными кюло­тами. Однако живо­пис­ные сви­де­тель­ства этого отсут­ствуют, поскольку бóль­шая часть кар­тин 1670 – 1690 гг. посвя­щена вой­нам, во мно­гих из кото­рых король при­ни­мал лич­ное уча­стие и, в част­но­сти, Гол­ланд­ской войне.

1.2. Гол­ланд­ская война. Костюм короля и воен­ная униформа

К Гол­ланд­ской войне (1672 – 1678) Людо­вик XIV стал гото­виться вслед за под­пи­са­нием Ахен­ского мир­ного дого­вора в 1668 г. Кар­тины, осве­ща­ю­щие эту войну, в основ­ном при­над­ле­жат кисти при­двор­ного худож­ника Людо­вика XIV – Адама-Франца ван дер Мей­лена (1632 – 1690). Вот, что гово­рится о нем в ката­логе Наци­о­наль­ного музея Вер­саль­ского дворца:

Фото 1. Пере­ход через Рейн, 1672 г. Автор: Адам-Франц ван дер Мей­лен (Adam-Frans Van der Meulen). Время созда­ния: около 1675 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 49×111 см. Инвен­тар­ный №: 1490. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ный музей Лувра, Париж, Фран­ция[4]

Именно после пер­вых заво­е­ва­ний Гол­ланд­ской войны и осо­бенно после пре­одо­ле­ния Рейна королю было при­сво­ено зва­ние «Людо­вик Вели­кий»[5]. Этому зна­ме­ни­тому собы­тию Адам-Франц ван дер Мей­лен посвя­тил кар­тину «Пере­ход через Рейн, 1672 г.» (фото 1) и ее почти пол­ную копию «Пере­ход Рейна перед дерев­ней Лобит 16 июня 1672 г.», фраг­мент кото­рой дан на фото 2.

Фото 2. Пере­ход Рейна перед дерев­ней Лобит 16 июня 1672 г., фраг­мент. Автор: Адам-Франц ван дер Мей­лен. Время созда­ния: после 1672 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 66×82 см. Источ­ник: ката­лог аук­ци­он­ного дома «Сот­бис», 2017 г.[6]

Кар­тины воен­ной тема­тики кисти Адама-Франца ван дер Мей­лена дают пред­став­ле­ние об уни­форме кава­ле­рии пери­ода Гол­ланд­ской войны, поскольку в основ­ном они изоб­ра­жают именно этот род войск. Пехота почти не при­сут­ствует на полот­нах худож­ника. Кар­тины сви­де­тель­ствуют о том, что поле­вая уни­форма защит­ных цве­тов, исполь­зо­вав­ша­яся в ходе Дево­лю­ци­он­ной войны, была отме­нена. Ее заме­нила яркая уни­форма, кото­рая раз­ли­ча­лась цве­тами жюсто­ко­ров. Так, напри­мер, на кар­ти­нах «Пере­ход через Рейн» кава­ле­ри­сты носят уни­форму с жюсто­ко­рами крас­ного, синего и беже­вого цве­тов. Пуш­кари одеты в уни­форму олив­ко­вого цвета. Кем явля­ется офи­цер в синем жюсто­коре на крас­ной под­кладке, подо­шед­ший к королю с докла­дом (фото 2), неиз­вестно. Однако, судя по туф­лям, он пред­став­ляет пехоту, воз­можно, гвар­дей­ский пехот­ный полк. Фигура офи­цера инте­ресна тем, что на ней мы видим фор­мен­ные кюлоты того вре­мени. Они укра­шены по внеш­нему шву рядом из жел­тых (позо­ло­чен­ных?) пуго­виц и натя­нуты на чулки, а не наобо­рот, как это было при­нято позднее.

Как и во время Дево­лю­ци­он­ной войны, Людо­вик XIV одет в рос­кош­ный и брос­кий костюм в гераль­ди­че­ских цве­тах, кото­рый вклю­чает в себя коро­лев­ский синий жюсто­кор. В то же время гене­ралы, рас­по­ло­жив­ши­еся за спи­ной госу­даря, носят мун­диры корич­не­вых оттен­ков, хотя и укра­шен­ные золо­тыми галу­нами. Адам-Франц ван дер Мей­лен, часто сопро­вож­дав­ший госу­даря в воен­ных похо­дах, с точ­но­стью пока­зы­вал осо­бен­но­сти мест­но­сти, дис­ло­ка­цию и пере­дви­же­ние войск. В то же время он, несо­мненно, хорошо пони­мал глав­ную задачу подоб­ных поло­тен – про­слав­ле­ние воен­ных подви­гов короля. Поэтому худож­ник изоб­ра­зил Людо­вика XIV так, как изоб­ра­жают монар­хов на парад­ных кон­ных порт­ре­тах или мону­мен­тах. Повер­нув­шись впол­обо­рота к зри­телю, он сидит на вздыб­лен­ном коне, упи­ра­ясь в бедро левой рукой, а пра­вой – ука­зы­вая путь своим войскам.

В костюм по-прежнему вхо­дит коро­лев­ский синий жюсто­кор на крас­ной под­кладке. Он тесно обле­гает тело и руки, оправ­ды­вая свое назва­ние. Теперь жюсто­кор имеет не только раз­рез сзади, но и раз­резы по бокам, кото­рые оформ­лены лож­ной застеж­кой на пуго­ви­цах. Отво­рот на рукаве сде­лался больше и раза в два пре­вы­сил ширину самого рукава, кото­рый остался узким.

Изме­нился и декор жюсто­кора. В период Дево­лю­ци­он­ной войны его укра­шали полосы из золо­тых и сереб­ря­ных галу­нов, кото­рые остав­ляли откры­той боль­шую часть фона. После войны полосы из галу­нов усту­пили место поло­сам цве­точ­ного орна­мента, выши­того золо­тыми и сереб­ря­ными нитями. (Подроб­нее см.: 2.1.4.4. Костюмы Людо­вика XIV и его окру­же­ния, уни­формы гвар­дей­цев и лакеев в период между двумя вой­нами. Патент­ный жюсто­кор.) При этом сво­бод­ные от декора участки синего фона сокра­ти­лись до неболь­ших окон. Теперь вышивка, похоже, пол­но­стью покры­вает жюсто­кор короля. Орна­мент по-прежнему состоит из рас­ти­тель­ных моти­вов. Однако реа­ли­стич­ные цве­точ­ные ком­по­зи­ции усту­пили в нем место узо­рам из завит­ков, пред­став­ля­ю­щих собой сти­ли­зо­ван­ные листья. Укра­ше­ния из лент и даже «эпо­лет» на жюсто­коре отсутствуют.

Корич­не­вые шаро­вары Людо­вик XIV сме­нил на крас­ные кюлоты, кото­рые укра­шены по внеш­нему шву широ­ким золо­тым лам­па­сом с тес­ным рядом золо­тых пуговиц.

На голове король носит чер­ную фет­ро­вую шляпу с белым пером, кото­рая назы­ва­ется «код­бек» – по имени города Код­бека (Caudebec) в Нор­ман­дии, в кото­ром изго­тав­ли­вали эти шляпы[8]. Такой же код­бек вошел в состав воен­ной уни­формы. Его поля загнуты с трех сто­рон, но еще не обра­зуют чет­ких углов. К 1680 г. раз­меры шляпы умень­ша­ются, углы ста­но­вятся ост­рыми и она полу­чает назва­ние треуголки.

Фото 4. Людо­вик XIV при взя­тии Безан­сона, 1674 г. Автор: при­пи­сы­ва­ется Адаму-Францу ван дер Мей­лену. Время созда­ния: 1674 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 55×67 см. Инвен­тар­ный №: ГЭ-675. Место хра­не­ния: Госу­дар­ствен­ный Эрми­таж, Санкт-Петербург, Рос­сия[9]

В похо­жих костю­мах Людо­вик XIV запе­чат­лен и на двух дру­гих кон­ных порт­ре­тах, кото­рые при­пи­сы­ва­ются Адаму-Францу ван дер Мей­лену. Правда, он изоб­ра­зил их не столь подробно, как Рене-Антуан Уасс. Пер­вый порт­рет под назва­нием «Людо­вик XIV при взя­тии Безан­сона, 1674 г.» (фото 4) ван дер Мей­лен создал по горя­чим сле­дам – в 1674 г. Вто­рой порт­рет под назва­нием «Людо­вик XIV перед Страс­бур­гом, июль 1674 г.» (фото 5) он напи­сал позже – около 1682 – 1685 гг.

Фото 5. Людо­вик XIV перед Страс­бур­гом, июль 1674 г. Автор: при­пи­сы­ва­ется Адаму-Францу ван дер Мей­лену. Время созда­ния: около 1682 – 1685 гг. Мате­ри­алы: холст, масло. Место хра­не­ния: Исто­ри­че­ский музей Страс­бурга, Страс­бург, Фран­ция[10]

В синем жюсто­коре, кото­рый покрыт рас­ти­тель­ным орна­мен­том, выши­тым золо­тыми и сереб­ря­ными нитями, Людо­вик XIV изоб­ра­жен на боль­шин­стве кар­тин, посвя­щен­ных Гол­ланд­ской войне. Исклю­че­ние состав­ляет полотно Адама-Франца ван дер Мей­лена «Взя­тие города Леува (Фланд­рия – Ф.Ó.), 4 мая 1678 г.» (фото 6 и 7).

Фото 6. Взя­тие города Леува, 4 мая 1678 г. Автор: Адам-Франц ван дер Мей­лен. Время созда­ния: 1688 – 1695 гг. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 169,5×151 см. Инвен­тар­ный №: MV 132. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ный музей Вер­саль­ского дворца[11]

На этой кар­тине синий жюсто­кор Людо­вика XIV укра­шен в воен­ном стиле – так, как укра­шены жюсто­коры его гене­ра­лов, пока­зан­ных на кар­тине «Пере­ход Рейна перед дерев­ней Лобит 16 июня 1672 г.» (см. фото 2). Его декор состоит из бло­ков фигур­ных золо­тых поло­сок, рас­по­ло­жен­ных по краям бор­тов и отво­ро­тов рука­вов, на внеш­нем шве рука­вов и на кар­ма­нах. Соот­вет­ственно боль­шая часть поверх­но­сти жюсто­кора остав­лена сво­бод­ной от декора. Золо­тые полоски выгля­дят довольно мас­сив­ными. Исходя из этого, можно пред­по­ло­жить, что они выпол­нены с помо­щью аппли­ка­ци­он­ной вышивки или кру­жев­ного плетения.

Фото 7. Людо­вик XIV и коман­дир дра­гун­ского полка Эспри де Жус­сом, мар­киз де Ла Бретеш

Жюсто­кор такой же кон­струк­ции, но крас­ного цвета носит коман­дир дра­гун­ского полка Эспри де Жус­сом, мар­киз де Ла Бре­теш, подъ­е­хав­ший к королю на белом в ябло­ках коне (фото 7). Однако в отли­чие от жюсто­кора короля жюсто­кор мар­киза укра­шает рас­ти­тель­ный узор, выши­тый тон­кой золо­той нит­кой, кото­рый окайм­ляет борта, раз­резы и отво­роты рукавов.

Фото 8. Людо­вик XIV перед Кас­се­лем. Автор: Пьер Миньяр по про­звищу Рим­ля­нин (Pierre Mignard, dit le Romain, 1612 – 1695). Время созда­ния: 1693 – 1695 гг. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 60,5×50,8 см. Инвен­тар­ный №: MV 9124. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ный музей Вер­саль­ского дворца[12]

←→

Источник